学意大利语有用吗:中国古代布料的介绍

蜡染与扎染、蓝印花布、夹染一起被称为中国古代的四大印染工艺，至今已有2000多年的历史。古代称为"蜡缬"、"蜡防"。早在两千多年前的秦汉时期，民间就开始用蜂蜡作防染材料，用特制的蜡刀或笔，蘸上加温溶化后的蜡液（由蜂蜡和石蜡制成），在棉布上描绘图案，然后浸入靛蓝缸中染色，将布上的无蜡部分染成蓝色，再入沸水中，经氧化洗炼后脱去蜡质，即显出蓝白花纹。宋代以后，蜡染工艺在我国的中原地区逐渐衰退，而在西南，传统的蜡染如今还渗透于中南少数民族地区人们的日常生活之中，蜡染是他们的生活必需品，世代相传，被誉?quot;不须出土的文物"。
贵州少数民族地区是蜡染的传统产区，安顺、凯里、丹寨、黄平、雷山一带都是著名的蜡染之乡。在大山深处，苗族妇女们任意描绘着自然界中所能看到的一切，花草果实或禽鸟虫鱼，夸张的姿态，大胆的变形，自由随意的描绘或规整严谨的几何图纹，用铜笔绘制所产生的韵味蜡线，无一不表现出一种神秘、灵动、活泼和浪漫之美，充满着生命的活力的生活的气息，蕴含着古文化的内涵，形成了蜡染的独特风格。
据史书记载，贵州蜡染从汉朝就已开始，至今已有2000多年历史，蜡染图案最早源于摹取铜鼓上的花纹，当时使用的方法，是将布蒙在铜鼓面上，用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹移到布上，这种方法类似于制拓片。后来，人们发明了铜蜡刀，蘸上溶化的蜡液，可以轻易地直接在布上随心所欲地进行绘制。这种方法把蜡染从复制变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的束缚，有利于形成蜡染自身的独特艺术风格，充分发挥了蜡染工具的性能，体现出蜡染的材质美。
贵州蜡染最常选用的是自家织的土布，这种布厚实，经久耐用，有独特的肌理效果。但在画蜡之前还须用草木灰或牛粪煮二三个小时进行漂白、晒干、上浆磨布和晾晒的过程，才能最充分地表现蜡染工艺的魅力。
制作蜡染的蜡料主要的蜂蜡、白蜡、木蜡。甚至枫香树液等经过高温熬成后都可作为防染的材料，通常多将蜂蜡和白蜡混合使用。枫香是苗族先祖的象征和化身，是苗族崇拜的神树。枫香树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血，具有神力，于是用来描绘自己的图腾和崇拜物的形象。后来，人们发现，美丽的枫香树流出的枫液中还含的胶质和糖分而具的防染作用，一般和水牛油加热搅拌绘制，染后图案更加鲜亮。于是就用百年大枫香树液在白布上作画，再经过染色、漂洗、制成祭祀服装和旗幡，又从祭祀用品普及到日用品，这就是民间传统“枫香染”。
古代的染料，主要为天然染料，分为植物性染料，动物性染料和矿物性颜料。从发现的古代纺织品及文献记载看，先秦至汉代，主要是使用矿物颜料，那时多采用矿石研成粉状而成，这类颜色统称为矿物色。同时从夏代至战国期间不仅研制各种矿物性染料，还开始使用植物染料，在个别地区还有少量染料来源于动物血液。汉以后，矿物颜料已用得不多，植物日益普及，并由原来采用蓼蓝鲜叶浸液染色，改进为将蓼蓝叶子用水完全泡烂再按比例加石灰制成蓝靛后再进行染色。红色染料用茜草、红花、苏木，蓝色则用蓼草、木蓝，黄色多用黄栌、栀子、槐花、郁金等。这些常用的植物染料发展到唐代，便成了相对固定的印花用染料。
贵州黔东地区的苗族，自古以来普遍使用蓼蓝来做蜡染的主要染色材料。其它植物染料和矿物染料（朱砂）则用于涂染或笔绘。蓝靛染色稳定，不易褪色，一件蜡染衣服往往可以穿上十几年，甚至更长时间。村民们将收割来的蓝草的茎叶放入池、缸、木桶或土坑内，再在上面压上沉重的大石头，加冷水浸泡6-7天，每隔两天翻动一下，待完全泡烂发酵，水面浮起紫红色的气泡，把靛叶残渣捞净。再按一定比例将生石灰深化后倒入缸内，（大约5千克靛叶用1千克石灰）用水瓢或竹杆搅动1-2小时。隔夜后蓝靛凝结沉淀，倒去上面的清水即成蓝靛浆（民间俗称"干靛"）。但要染色，还得把蓝靛浆加水和草木灰水、苞谷酒等其它促染剂调制在一起，染液才算配好。
入缸染色是一个很重要的环节。在浸染过程中，首先将白布投入温水（摄氏20度左右）中浸泡数小时，然后放入染缸中浸染。此外，在染色过程中，还要用黄豆水、红子根水、土酒和牛胶反复上浆1-2次，以增加染料的附着力。浸的次数越多，颜色越深。如此反复三至五天，确认布料已经染好为止。
蜡布染色完成后需在铁锅中加适量的清水煮沸，再放入少许食盐将织物投入沸水进行高温脱蜡处理，去掉织物表面的剩蜡和浮色。最后，取出蜡布在清水中反复漂洗，使残蜡和浮色与织物彻底分离，然后晒干，再根据需要加工成实用品。

布料在古代称呼(绸,绫,缎,布,绢,棉,缣 ,绡,绨,纺)~~~~~~绮,纨,绨,丝,罗,纱)
绸:丝织物的一个大类。指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。按原料分有绵绸、双宫绸，采用柞蚕丝的鸭江绸、涤纶绸。习惯上把绸与起缎纹效应的缎联系起来作为丝织物的总称——绸缎；有时也用丝绸用为丝织物的代称。丝绸起源于中国。绸出现于西汉，当时写作“ ”，专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。丝绸 : 一种纺织品,用蚕丝或合成纤维长丝织成.汉唐时期，中国丝绸即已通过丝绸之路，远销中亚、欧、非各国。明清以来绸成为丝织品的泛称。绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸，用化学纤维长丝的涤纤绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织，又可分为不提花的素绸和提花的花绸。绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。近代以来，习惯把紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸，如塔夫绸。具有上述特点的棉织物也常被称作绸，如府绸。
绫:斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物。是在绮的基础上发展起来的。始产于汉代以前，盛于唐、宋。绫光滑柔软，质地轻薄，用于书画装裱，制作衬衫、睡衣等。用作装裱图画、书籍以及高级礼品盒等的称裱画绫。
绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，混用其它组织制成的花素织物，常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等，素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，它制裁地轻薄，用于裱表裱图，其它绫类织物色光漂亮，手感柔软，可以做四季服装。
中国传统丝织物的一类。最早的绫表面呈现叠山形斜路，“望之如冰凌之理”而故名。绫有花素之分。《正字通：系部》：“织素为文者曰绮，光如镜面有花卉状者曰绫。”绫采用斜纹组织或变化斜纹组织。传统花绫一般是斜纹组织为地，上面起单层的暗光织物。绫质地轻薄、柔软，主要用于书画装裱，也用于服装。绫在汉代以前就有了，汉代的散花绫用多综多蹑机织造，三国时马钧对绫机加以改革，能织禽兽人物较复杂的纹样，唐代绫得到了很大发展，唐白居易《杭州春望》诗：“红袖织绫夸柿蒂，青旗酤洒趁梨花。”唐代的官员们都用绫作官服。在繁多的品种中，浙江的缭绫最为有名，宋代在唐的基础上又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛水波等名目。并开始将绫用于装裱书画，元、明、清时期产量渐减。
缎子，一种比较厚的正面平滑有光泽的丝织品：绸缎｜锦缎。
利用缎纹组织的各种花、素丝织物。缎类织物俗称缎子，品种很多。缎纹组织中经、纬只有一种以浮长形式布满表面，并遮盖另一种均匀分布的单独组织点。因而织物表面光滑有光泽。经浮长布满表面的称经缎；纬浮长布满表面的称纬缎。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂，织物外观最为绚丽多彩，工艺水平最高级的大类品种。我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎等。花软缎、织锦缎、古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点：平滑光亮、质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多、色彩丰富、纹路精细、雍华瑰丽，具有民族风格和故乡色彩，多数唐装以此类织物为面料。明宋应星《天工开物·乃服》：“凡倭段……经面织过数寸，即刮成黑色。”本作“段”字，《元典章》工部有段匹条，段，即今“缎”。

布是棉、麻、苎、葛等织物的通称.在古代通常指麻布.常用:布衣(平民,老百姓。古时老百姓穿麻布衣服,所以称平为“布衣”);布槽(布制的马槽);布褐(粗布衣服;又指平民);布总(古代丧服,以麻布束发)
绢:丝织品的通称 [silk]。如:绢布(泛指丝麻织物);绢绸(以柞蚕丝织成的平绢);绢头(方言。手帕).绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗
缣 jiān <名>本义:双经双纬的粗厚织物之古称。《释名·释采帛》：“缣，兼也，其丝细致，数兼于绢，染兼五色，细致不漏水也。”《说文》解释，缣就是双丝的缯。汉以后，多用作赏赠酬谢之物，或作货币。唐制布帛四丈为匹，亦谓匹为缣。同本义。古时多用作赏赠酬谢之物,亦用作货币或纸张 缣,并丝缯也。――《说文》缊为翁须作缣单衣。――《汉书·外戚传上》。注:“缣,即今之绢也。”新人工织缣,故人工织素。――古诗《上山采蘼芜》又如:缣囊(密不漏水的绢袋);缣素(供作书画用的白色细绢;指书册);缣彩(泛指珍贵的丝织物)用缣做的衣服 披单缣来。――清·袁枚《祭妹文》缣jiān细密的绢。
缣帛书
缣帛书是简策装书以后的一种用丝织品书写成的书。《墨子》中提到“书于竹帛”，就是指在用竹简的同时又有用缣帛写书的了。缣帛的幅面不定，可随意裁之，文章小、文字少可以用小块缣帛，文章大、文字多可以用大块缣帛。
缣帛书出现和使用在竹简、木牍盛行的时期。《墨子》中写到“书于竹帛”，就是指写在竹简和燃帛上。缣帛书要比竹简方便得多，因为缣帛柔软而光滑，而且书写时易着墨，幅面大小也可以根据文字多少任意裁切。《字沽》上说：“古之素帛，依书长短，随意裁绢”，意即如此。帛书的形态，一般是一篇文章为一段，每段叠成一叠或卷成一束，称作“一卷”。如今的图书称“卷”，就来源于此。后来发展为在缣帛的下端或左瑞裹上一根木轴，作为支撑，既挺括又易查找。缣帛书实际上是卷轴装的前身，也是卷轴装的一种。
绡: 生丝织物.～头（古代束发的头巾）。

绨 tí〈名〉形声。从糸,弟声。本义:古代一种粗厚光滑的丝织品绨,厚缯也。――《说文》鲁梁之民俗为绨。――《管子·轻重丁》取绨袍赐之。――《史记·范雎蔡泽传》赤绨绿缯。――《汉书·匈奴传》衣绨履革。――《汉书·贡禹传》身衣弋绨、绨锦。――《汉书·文帝纪赞》又如:绨几(铺上绨锦的几案);绨衣(粗厚的绘衣)；绨阜(黑色粗厚的绘衣)；绨纨(厚薄丝织物的统称)；绨袠(亦作“绨帙”。缯制的书卷封套。因亦作书卷的代称)；绨缯(粗厚的丝织品)〈名〉丝织物类名 绨tí〈古〉一种厚实而光滑的丝织品：～袍。绨(ti)tì丝线做"经"，棉线做"纬"织成的纺织品，比绸子粗糙厚实。粗绸。质地厚实、平滑而有光泽，色彩多样。秦汉以来常作袍料。唐人谓之絁。《管子·轻重戊》：“鲁梁之民俗为绨。”《史记.范雎蔡泽列传》：“乃取其一绨袍以赐之。”司马贞索引：“绨，厚缯也，音啼，盖今之絁也。”唐元稹《酬乐天得稹所寄纻丝布白轻庸制成衣服以报之》：“湓城万里隔巴庸，纻薄绨轻共一封。”《宋史.赵珣传》：“绨毡居龛谷无所属，珣与书招之，遗以绨绵，绨毡听命。” 一、古代丝织物名。《急就篇》卷三颜师古注：“绨，厚缯之滑泽者也。”《管子·轻重戊》：“鲁梁之民俗为绨。”二、现代指用有光粘胶长丝作经、用棉线或蜡纱作纬以平纹组织交织的丝织物。质地粗厚缜密，织纹简洁清晰。纬丝采用丝光棉纱的称为线绨，又分素线绨、花线绨；采用蜡棉纱的称为蜡线绨，提花线绨称花线绨。其中大花纹的线绨用于作被面，其他一般用作衣料。
纺:将丝麻纤维制成纱或线 绫罗绸缎全是丝织品种，现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。根据组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途的不同而分类。
人们常用绫罗绸缎来形容一个人穿着的华丽与富贵，那么到底什么是绫罗绸缎呢？实际上绫罗绸缎只是丝绸品种的4个种类。丝绸织物是这样分类的，根据织物组织结构、经纬线组合方式、加工工艺、绸面的外观形态及质地分为14大类和34小类。
14大类包含绫、罗、绸、缎、纺、绉、纱、绒、绡、锦、呢、葛、绨、绢。

蜡染与扎染、蓝印花布、夹染一起被称为中国古代的四大印染工艺，至今已有2000多年的历史。古代称为"蜡缬"、"蜡防"。早在两千多年前的秦汉时期，民间就开始用蜂蜡作防染材料，用特制的蜡刀或笔，蘸上加温溶化后的蜡液（由蜂蜡和石蜡制成），在棉布上描绘图案，然后浸入靛蓝缸中染色，将布上的无蜡部分染成蓝色，再入沸水中，经氧化洗炼后脱去蜡质，即显出蓝白花纹。宋代以后，蜡染工艺在我国的中原地区逐渐衰退，而在西南，传统的蜡染如今还渗透于中南少数民族地区人们的日常生活之中，蜡染是他们的生活必需品，世代相传，被誉?quot;不须出土的文物"。
贵州少数民族地区是蜡染的传统产区，安顺、凯里、丹寨、黄平、雷山一带都是著名的蜡染之乡。在大山深处，苗族妇女们任意描绘着自然界中所能看到的一切，花草果实或禽鸟虫鱼，夸张的姿态，大胆的变形，自由随意的描绘或规整严谨的几何图纹，用铜笔绘制所产生的韵味蜡线，无一不表现出一种神秘、灵动、活泼和浪漫之美，充满着生命的活力的生活的气息，蕴含着古文化的内涵，形成了蜡染的独特风格。
据史书记载，贵州蜡染从汉朝就已开始，至今已有2000多年历史，蜡染图案最早源于摹取铜鼓上的花纹，当时使用的方法，是将布蒙在铜鼓面上，用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹移到布上，这种方法类似于制拓片。后来，人们发明了铜蜡刀，蘸上溶化的蜡液，可以轻易地直接在布上随心所欲地进行绘制。这种方法把蜡染从复制变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的束缚，有利于形成蜡染自身的独特艺术风格，充分发挥了蜡染工具的性能，体现出蜡染的材质美。
贵州蜡染最常选用的是自家织的土布，这种布厚实，经久耐用，有独特的肌理效果。但在画蜡之前还须用草木灰或牛粪煮二三个小时进行漂白、晒干、上浆磨布和晾晒的过程，才能最充分地表现蜡染工艺的魅力。
制作蜡染的蜡料主要的蜂蜡、白蜡、木蜡。甚至枫香树液等经过高温熬成后都可作为防染的材料，通常多将蜂蜡和白蜡混合使用。枫香是苗族先祖的象征和化身，是苗族崇拜的神树。枫香树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血，具有神力，于是用来描绘自己的图腾和崇拜物的形象。后来，人们发现，美丽的枫香树流出的枫液中还含的胶质和糖分而具的防染作用，一般和水牛油加热搅拌绘制，染后图案更加鲜亮。于是就用百年大枫香树液在白布上作画，再经过染色、漂洗、制成祭祀服装和旗幡，又从祭祀用品普及到日用品，这就是民间传统“枫香染”。
古代的染料，主要为天然染料，分为植物性染料，动物性染料和矿物性颜料。从发现的古代纺织品及文献记载看，先秦至汉代，主要是使用矿物颜料，那时多采用矿石研成粉状而成，这类颜色统称为矿物色。同时从夏代至战国期间不仅研制各种矿物性染料，还开始使用植物染料，在个别地区还有少量染料来源于动物血液。汉以后，矿物颜料已用得不多，植物日益普及，并由原来采用蓼蓝鲜叶浸液染色，改进为将蓼蓝叶子用水完全泡烂再按比例加石灰制成蓝靛后再进行染色。红色染料用茜草、红花、苏木，蓝色则用蓼草、木蓝，黄色多用黄栌、栀子、槐花、郁金等。这些常用的植物染料发展到唐代，便成了相对固定的印花用染料。
贵州黔东地区的苗族，自古以来普遍使用蓼蓝来做蜡染的主要染色材料。其它植物染料和矿物染料（朱砂）则用于涂染或笔绘。蓝靛染色稳定，不易褪色，一件蜡染衣服往往可以穿上十几年，甚至更长时间。村民们将收割来的蓝草的茎叶放入池、缸、木桶或土坑内，再在上面压上沉重的大石头，加冷水浸泡6-7天，每隔两天翻动一下，待完全泡烂发酵，水面浮起紫红色的气泡，把靛叶残渣捞净。再按一定比例将生石灰深化后倒入缸内，（大约5千克靛叶用1千克石灰）用水瓢或竹杆搅动1-2小时。隔夜后蓝靛凝结沉淀，倒去上面的清水即成蓝靛浆（民间俗称"干靛"）。但要染色，还得把蓝靛浆加水和草木灰水、苞谷酒等其它促染剂调制在一起，染液才算配好。
入缸染色是一个很重要的环节。在浸染过程中，首先将白布投入温水（摄氏20度左右）中浸泡数小时，然后放入染缸中浸染。此外，在染色过程中，还要用黄豆水、红子根水、土酒和牛胶反复上浆1-2次，以增加染料的附着力。浸的次数越多，颜色越深。如此反复三至五天，确认布料已经染好为止。
蜡布染色完成后需在铁锅中加适量的清水煮沸，再放入少许食盐将织物投入沸水进行高温脱蜡处理，去掉织物表面的剩蜡和浮色。最后，取出蜡布在清水中反复漂洗，使残蜡和浮色与织物彻底分离，然后晒干，再根据需要加工成实用品。