长征中的战争的资料:数码相机照相技术问题 参数解释

1、饱和色，以色块的并置使色彩具有强烈的视觉冲击力和视觉美感，明亮、鲜艳、热烈、奔放，显示出鲜明的色彩对比效果
2、白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变
3、锐利度用来调整影像清晰度。当影像清晰度略有不足时，可用加锐的方法使影像更清晰一些
影响锐利度有两个关键。
1.镜头的成像品质。
2.感光元件。
RGB、CMYK、LAB、HSB……也许很多朋友都看到过这些色彩模式，但你了解它们吗？大多数朋友都会说不了解吧。色彩模式是图形设计最基本的知识，不掌握怎么行呢？每一种模式都有自己的优缺点，都有自己的适用范围，下面我详细的跟大家谈谈这些色彩模式。

1、 RGB模式

RGB是色光的色彩模式。R代表红色，G代表绿色，B代表蓝色，三种色彩叠加形成了其它的色彩。因为三种颜色都有256个亮度水平级，所以三种色彩叠加就形成1670万种颜色了。也就是真彩色，通过它们足以在现绚丽的世界。

在RGB模式中，由红、绿、蓝相叠加可以产生其它颜色，因此该模式也叫加色模式。所有显示器、投影设备以及电视机等等许多设备都依赖于这种加色模式来实现的。

就编辑图象而言，RGB色彩模式也是最佳的色彩模式，因为它可以提供全屏幕的24bit的色彩范围，即真彩色显示。但是，如果将RGB模式用于打印就不是最佳的了，因为RGB模式所提供的有些色彩已经超出了打印的范围之外，因此在打印一幅真彩色的图象时，就必然会损失一部分亮度，并且比较鲜艳的色彩肯定会失真的。。这主要因为打印所用的是CMYK模式，而CMYK模式所定义的色彩要比RGB模式定义的色彩少很多，因此打印时，系统自动将RGB模式转换为CMYK模式，这样就难免损失一部分颜色，出现打印后失真的现象。

2、 CMYK模式

当阳光照射到一个物体上时，这个物体将吸收一部分光线，并将剩下的光线进行反射，反射的光线就是我们所看见的物体颜色。这是一种减色色彩模式，同时也是与RGB模式的根本不同之处。不但我们看物体的颜色时用到了这种减色模式，而且在纸上印刷时应用的也是这种减色模式。

按照这种减色模式，就衍变出了适合印刷的CMYK色彩模式。

CMYK代表印刷上用的四种颜色，C代表青色，M代表洋红色，Y代表黄色，K代表黑色。因为在实际引用中，青色、洋红色和黄色很难叠加形成真正的黑色，最多不过是褐色而已。因此才引入了K——黑色。黑色的作用是强化暗调，加深暗部色彩。

CMYK模式是最佳的打印模式，RGB模式尽管色彩多，但不能完全打印出来。那么是不是在编辑的时候就采用CMYK模式呢？不是，原因如下：

用CMYK模式编辑虽然能够避免色彩的损失，但运算速度很慢。主要因为：1、即使在CMYK模式下工作，Photoshop也必须将CMYK模式转变为显示器所使用的RGB模式。2、对于同样的图象，RGB模式只需要处理三个通道即可，而CMYK模式则需要处理四个 馈?/p>

由于用户所使用的扫描仪和显示器都是RGB设备，所以无论什么时候使用CMYK模式工作都有把RGB模式转换为CMYK模式这样一个过程。

因此，是否应用CMYK模式进行编辑都成在RGB模式和CMYK模式转换的问题。

这里给个建议，也算是我的一点经验吧。先用RGB模式进行编辑工作，再用CMYK模式进行打印工作，在打印前才进行转换，然后加入必要的色彩校正，锐化和休整。这样虽然使Photoshop在CMYK模式下速度慢一些，但可节省大部分编辑时间。

为了快速预览CMYK模式下图象的显示效果，而不转换模式可以使用View菜单下的CMYK Preview（CMYK 预览）命令。

这种打印前的模式转换，并不是避免图象损失最佳的途径，最佳方法是将Lab模式和CMYK模式相结合使用，这样可以最大程度的减少图象失真。下面介绍Lab模式。

3、 Lab模式

Lab模式是有国际照明委员会（CIE）于1976年（哇，好遥远呀。）公布的一种色彩模式。

你已经明白了：RGB模式是一种发光屏幕的加色模式，CMYK模式是一种颜色反光的印刷减色模式。那么，Lab有是什么处理模式呢？

Lab模式既不依赖光线，也不依赖于颜料，它是CIE组织确定的一个理论上包括了人眼可以看见的所有色彩的色彩模式。Lab模式弥补了RGB和CMYK两种色彩模式的不足。

Lab模式由三个通道组成，但不是R、G、B通道。它的一个通道是亮度，即L。另外两个是色彩通道，用A和B来表示。A通道包括的颜色是从深绿色（底亮度值）到灰色（中亮度值）再到亮粉红色（高亮度值）；B通道则是从亮蓝色（底亮度值）到灰色（中亮度值）再到黄色（高亮度值）。因此，这种色彩混合后将产生明亮的色彩。

Lab模式所定义的色彩最多，且与光线及设备无关并且处理速度与RGB模式同样快，比CMYK模式快很多。因此，可以放心大胆的在图象编辑中使用Lab模式。而且，Lab模式在转换成CMYK模式时色彩没有丢失或被替换。因此，最佳避免色彩损失的方法是：应用Lab模式编辑图象，再转换为CMYK模式打印输出。

当你将RGB模式转换成CMYK模式时，Photoshop将自动将RGB模式转换为Lab模式，再转换为CMYK模式。

在表达色彩范围上，处于第一位的是Lab模式，第二位的是RGB模式，第三位是CMYK模式。

4、HSB模式

在介绍完三种主要的色彩模式后，现在介绍另一种色彩模式——HSB色彩模式，它在色彩汲取窗口中才会出现。

在HSB模式中，H表示色相，S表示饱和度，B表示亮度。

色相：是纯色，即组成可见光谱的单色。红色在0度，绿色在120度，蓝色在240度。它基本上是RGB模式全色度的饼状图。

饱和度：表示色彩的纯度，为0时为会色。白、黑和其他灰色色彩都没有饱和度的。在最大饱和度时，每一色相具有最纯的色光。

亮度：是色彩的明亮读。为0时即为黑色。最大亮度是色彩最鲜明的状态。

5、 Indexed模式

Indexed模式就是索引颜色模式，也叫做映射颜色。在这种模式下，只能存储一个8bit色彩深度的文件，即最多256种颜色，而且颜色都是预先定义好的。一幅图象所有的颜色都在它的图象文件里定义，也就是将所有色彩映射到一个色彩盘里，这就叫色彩对照表。因此，当打开图象文件时，色彩对照表也一同被读入了Photoshop中，Photoshop由色彩对照表找到最终的色彩值。

6、GrauScale模式

在介绍完绚丽彩色世界后，现在进入灰色世界。其实灰色也是彩色的一种，也有绚丽的一面。

灰度文件是可以组成多达256级灰度的8bit图象，亮度是控制灰度的唯一要素。亮度约高，灰度越浅，越接近于白色；亮度越底，灰度越深，就越接近于黑色。因此，黑色和白色包括在灰度之中，它们是灰度模式的一个子集。

GrauScale模式

及灰度模式。灰度模式中只存在灰度。当一个彩色文件被转换为灰度文件时，所有的颜色信息都将从文件中去掉。尽管Photoshop允许将一个灰度文件转换为彩色模式文件，但不可能将原来的色彩丝毫不变的恢复回来。

在灰度文件中，图象的色彩饱和度为0，亮度是唯一能够影响灰度图象的选项。亮度是光强的度量，0%代表黑色，100%代表白色。而在Color调色板中的K值是用于衡量黑色油墨用量的。

7、 Bitmap模式

黑白位图模式就是只有黑色和白色两种像素组成的图象，有些人认为黑色既然是灰度色彩模式的一个子集，因此这种模式就没有多大用处。其实这是一种错误的认识，正因为有了Bitmap模式，才能更完善的控制灰度图象的打印输出。事实上像激光打印机这样的输出设备都是靠细小的点来渲染灰度图象的，因此使用Bitmap模式就可以更好的设定网点的大小形状和互相的角度。

需要注意的是，只有灰度图象或多通道图象才能被转化为Bitmap模式，转换是将出现一个对话框，你可以在这里设置文件的输出分辨率和转换方式。具体设置方法如下：

Output（输出）：指黑白图象的分辨率。

Method（方式）：提供以下5种设置。

50%Threshold（临界值）：选中此项，大于50%的灰度像素将变为黑色，而小于等于50%的灰度图象将变成白色。

Pattern Dither（图象抖动）：使用一些随机的黑白像素来抖动图象。使用这种方法生成的图象很难看，而且像素之间几乎没有什么空隙。

Diffusion Dither（扩散抖动）：使用此项用以生成一种金属版效果。它将采用一种发散过程来把一个像素改变成单色，此结果是一种颗粒的效果。

Halftone Screen（半色泽屏幕）：这种转换使图象看上去好象是一种半色泽屏幕打印的一种灰度图象。

Custom Pattern（自定义图案）：这种转换方法允许把一个定制的图案（用Edit菜单中的Custom Pattern命令定义的图案）加给一个位图图象。

请注意了，当图象转换到Bitmap模式后，无法进行其它编辑，甚至不能复原灰度模式时的图象。

8、 Duotone双色套模式

Duotone模式用一种灰度油墨或彩色油墨在渲染一个灰度图象，为双色套印或同色浓淡套印模式。在这种模式中，最多可以向灰度图象中添加4种颜色，这样就可以打印出比单纯灰度模式要好看得多的图象

曝光取决于许多不同的因素。其中有些是我们平时知道的，并可预
先确定。但另有一些，就非得借助一个适当的测光表才能决定。
举例来说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知
的因素。
未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些
未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合一起进行处理，从而得出一组可
以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面我们就人射式测光和反射式测光分别进行详细说
明。
人射式测光
入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考
虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必
要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱
，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是
在接近相机的位置测光。
由于人射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包
括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字
是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的
曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行
选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如
果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二
者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
反射式测光
用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果
，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应
该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。
在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它
反射光都测量进去了。
只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这
种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值
必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何
而定。
如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光
值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。
如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现
一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大1／2一三级光圈。对于选择性测光
（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。
用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是
很容易进行选择性的点式测光的。
如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致
的效果。我们知道有两种测光方法：1．平均测光（或叫总体测光）。2．选择性测光（或叫
点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。
顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综
合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反
差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠
，而且是最合适的结果。
如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，
就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让
它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。
物体反差的测定
有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测
定物体的反差范围。这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。

“反差”这个词可用于各种不同的场合，规解释如下：
影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。
物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。
光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关
系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。
1．影象反差是物体反差和光线反差的乘积：
影象反差=物体反差X光线反差
2．某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转
片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。
人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最
佳曝光测定数，就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。
首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的
。所以用反射式测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出
的最亮部分的快门速度为1/500秒，而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范
围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率，即
30 1
——— = ———=1:16（物体反差）
500 16
测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样
的光圈下，如测得的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则．
30 1
光线反差为： ——— = ———（1:3）
100 3
这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差：
物体反差X光线反差=影象反差
1 1 1
—— X —— = —— = 1:50
16 3 48
假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把
光线反差从1:3改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小
些，平谈些。这样，就可得到一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完
美的色调范围。
根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。
我们可以把最初选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/1
25秒，作为正确曝光的速度，也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.
6。
适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系
和色彩可以得到真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗的灯的差别不超过因数3，就不
会由照明反差过大而产生任何曝光问题。负片可能接受的照明反差较大，可达到1:6。但这两
类胶片的影象反差都必须压缩到1:32，这样透明片或负片才能作为原底，用来印刷和复制。
然而，如要得到最佳效最，最好用1:16那样低的影象反差。
另一方面，如果透明片只打算用来放映幻灯，影象反差可以达到1:200此这么大的反差范
围，对物体反差和光线反差自然能提供更大的灵活性。光线反差不仅在摄影室里就是在室外
，都有很大的作用。在纬度适中地区，阳光明朗的时候，光线反差为l:5，在薄雾的时候为1
:4。浓雾会改变平常室外光线的性质，把通常日光下的反差完全消除，使光比下降到1:1。总
的说来，拍摄者控制光线反差的手段是很多的，他可以给阴影部分增加一些光线，以达到光
比平衡，也可以用反光板来达到同一目的。
原文载：德国《国际摄影技术》

一、曝光参数
讲解：曝光数值，感光度与曝光补偿。

[图：光圈]

[图：不同光圈参数的曝光结果]

二、测光与曝光
照相机眼里的世界
光线是摄影的灵魂。然而测光却是摄影中较难理解的概念，这是因为照相机对光线的判断方式与人眼大相径庭，有时候看起来不很直观。

在人眼看来，世界上的事物是黑白分明，五色斑斓的，然而照相机不然。黑、白等作为明暗与色彩，于物质本身是一个绝对的概念，与观察者而言却是一个相对的概念。人眼能够分辨黑白，是大脑对不同明暗、色彩的物体作了对比的结果（在暗夜中，黑白之间便无由分辨），这种分析的智能对于照相机是办不到的。因此要记住，如果想让照相机拍出自己想要的效果，首先要掌握照相机的测光方式。只有了解自己的工具，用工具的方式思考，才能让工具更好地为我们服务。

首先我们应当明白，照相机的胶片或感光元件看到的是一个平面，一个像场。照相机只知道相对的明暗、不能分辨绝对的黑白，也不知道光线的来源，甚至不关心物体的远近（注），更无从得知美丑妍媸，雅俗清浊了。因此，照相机看到的世界远不如人眼丰富多彩。不仅如此，当我们讨论照相机的测光的时候，照相机自身（指照相机的测光元件）所能看到的更只是像场中几个色点或是色块的明暗信息，就像隔着毛玻璃看到的一样。

注：目前部分专业的照相机能够综合测距系统得到的距离信息判断曝光，特别是在使用闪光灯的场合。但总体而言，照相机的测光系统对物体的远近毫不关心。

其次，照相机看到的黑白、明暗与人眼所看到的不同。前面说过，照相机只能看到相对的明暗。阳光下的暗色物体可能被拍成浅色，阴影下的白色物体可能被拍成深色。因此，我们在摄影时，首先要抛去大脑中固有的经验模式，了解照相机所能看到的效果。

[图：背水僧人]

很显然，图中的僧人将要走入的这个小巷本来并不是漆黑一片的。之所以如此原因很简单：相对于阳光下的景物，阴影中的小巷不够明亮，或者说足够阴暗，当前者被拍成正常亮度的时候，后者反映到胶片上也就成了一片黑暗。

然而，为什么我们在生活中读到照片上的明暗与我们平时的观察体验往往一致呢？这正是由于拍摄这些照片的摄影师熟谙照相机视觉与人眼视觉的不同，并且在摄影时避开了这种不同才得到这样总体真实的效果。因此只有了解并避免照相机与人眼的这种不同，我们才能够利用它拍出与人眼所看到景物一致的效果。

反过来，如果善于利用这种不同，我们便能够得到象《背水僧人》这样的作品。由于人眼不容易看到这种效果，照片便给读者带来了新奇与神秘的感觉。另外在前面的课程提到，这样的用光还突出了主体。

这样的例子还有很多，如拍成剪影效果的照片等。

[图：剪影式的照片]

另外，照相机所能看到的明暗范围也与人眼相差甚大。人眼能够同时看到灿烂的阳光与深深的阴影，照相机却不能，《背水僧人》就是一个很好的例子。又例如，人眼能够清清楚楚看到的满天繁星（当然不是在大都市），要想让照相机拍下来就是一件难事了，非借助三脚架甚至赤道仪，并进行长时间的曝光不能办到（曝光时间动辄一小时甚至更长）。这些都是人眼大大优于摄影设备的例子。

测光
照相机在测光的时候做两件不同的工作。照相机内的测光表首先测量入射的光线，得到光线的绝对明暗数值；照相机随即根据这个数值给出曝光所需要的数据（一般是光圈快门组合）。后面这个步骤严格说来已经是曝光的一部分了，但通常我们说到测光这个词的时候，往往都包含了这两层意思。为免混淆，我们把第一个步骤称为测光的过程，而把第二个步骤，也就是照相机计算并得到的曝光数值称为测光的结果。

照相机测光的过程由机内的光敏元件完成，是一件完全技术上的活儿，不必详细了解，我们只要关心测光的结果就足够了。

摄影不是物理学科，因此我们不需要知道光照强度单位，甚至就连相对的光线强度也不用关心。我们看到的只是使用光圈快门组合表示的测光结果。

阳光十六法则：为了不使这个“测光结果”过于抽象，这里介绍摄影的一个经典经验公式“阳光十六法则”，以使大家对曝光数值有一个感性认识，即：在晴朗的阳光下，使用光圈16，快门1/100秒拍摄（习惯上通常使用1/125秒）。这是对于感光度为ISO100胶片（或是设定为ISO100的数字相机感光元件）而言的，如果感光度为ISO200，则使用1/200秒快门，依此类推。（不要放过下一个看到的胶卷盒）

例如，在晴朗的阳光下，如果使用照相机测光，我们很可能得到光圈16，快门1/100秒的测光结果（感光度为ISO100）。如果光线强一倍，那么测光结果可能是光圈22，快门1/100秒，或是光圈16，快门1/200秒。以此类推。

试验：直观认识照相机的测光。选择光圈优先模式，调节至光圈16，在晴朗的阳光下对准景物测光进行测光。察看测光得到的曝光数值，即快门速度，并与感光度、光圈数值对照（测光得到的快门速度通常会在1/100秒上下，当感光度为ISO100时）。

测光所得到曝光数值的意义在于，只要我们使用了正确的曝光数值拍摄，景物的明暗就能够在胶片上得到正确的反映，而不用关心光线的绝对强弱。

测光的秘密

然而照相机的测光并非这样简单。我们知道，照相机是根据入射光线的绝对强度来决定曝光数值的。既然如此，对准不同的景物测光，得到的结果会相同么？显然不会。对准建筑物的白色外墙或是黑色屋顶测光，会得到不同的测光数值，甚至对准阳光照射角度不同的物体测光结果也会不同。

试验：测光对象对测光结果的影响。同上，选择光圈优先模式，调节至光圈16，在晴朗的阳光下对准不同景物进行测光（例如被照亮的建筑物白色外墙或是黑色屋顶，树木的浓荫，以大面积的物体为佳，尽量多选择一些不同的目标）。察看测光得到的曝光数值，即快门速度，并与感光度、光圈数值对照。如果测光结果不同，比较其差异大小。有条件的还可以进行实际拍摄并比较结果。

由于光线强度没有变化，那么我们使用得到的不同光圈快门组合拍摄，得到的结果自然不同。正常情况下，只有其中一组（或一定范围之内）的曝光数值是最佳的，使用其他数值拍摄都可能得到曝光不正确的影像。

这给我们另一个教训，不能过于依赖手中的照相机。要拍好照片，我们还要了解更多关于测光的知识。

一、测光原理：照相机总是假定被测光的景物是中性灰色（18%灰度），并据此进行测光。换一个表述方式就是，照相机对物体进行测光，并保证测得的曝光数值总是使得景物被还原成中性灰色。之所以使用18%的中性灰，是因为人体肤色的深浅接近这个数值。

这样我们便知道，在拍摄时尽量不要对准黑色或者白色的物体测光，除非你想把它们拍成灰色。

二、测光方式：

今天的大部分照相机一般都拥有重点测光、平均测光、点测光、评价测光等测光方式。

重点测光
最常用的测光方式。照相机重点考虑中央测光点的光线强弱，并综合周围其他测光点的光线信息，得到曝光数值；这是出于通常情况下主体往往位于画面中央的考虑。
平均测光
照相机平均考虑全部测光点的光线信息，得到曝光数值。一般只能适用于明暗变化不多的简单场景。
点测光
顾名思义，照相机只测量画面中央点的光线强弱。
评价测光
自动照相机厂商一般用评价测光这个名词称呼各自照相机的综合测光功能。有些照相机的评价测光算法功能繁多，十分复杂。

[图：评价测光举例]

在以上测光方式中，评价测光是综合了各种基本测光方式的复杂测光与计算过程，拥有所谓“智能”，一般由照相机内置的电脑芯片实现，其算法因照相机而异。重点测光与平均测光也有照相机干预与计算的成分在内。由于光线测量结果经过计算与平均的原因，以上测光，特别是评价测光的结果并不能准确反映实际的光线强弱。这些测光的意义在于自动与高速，因此可以用于傻瓜照相机，或用于高速抓拍。

点测光忠实反映了实际景物中一点的光线强弱，因此适用于需要准确掌握实际光线强弱信息的摄影者，那些由自己完全控制整个摄影过程，而不是被照相机控制的摄影者。点测光

但是很遗憾，大部分常见的照相机都没有点测光功能（即使有，也不是所有的摄影者都会使用）。一般使用以下办法：

其他测光方式：自动/参考。
根据经验与公式手动曝光，并结合照相机的测光数据。
测光表。
数字照相机专用：预览与补偿。

三、拿起相机，开始测光
在了解了照相机测光的原理之后，本节介绍如何对照相机进行操作，并获得准确的曝光。

什么是正确曝光的标准呢，拍出怎样的照片算曝光成功呢？很简单，曝光的结果与拍摄之前预想的结果符合，便是好的曝光。

要得到正确的曝光，就要有针对性地选择正确的测光方式。例如拍摄逆光下的风景则最好使用点测光。如果对小块物体（如模特的眼睛）使用平均测光，那么曝光就很可能出错。

直接曝光
直接使用照相机/测光表的测光结果曝光。

相对曝光（曝光补偿）
使用照相机/测光表的测光结果曝光。掌握照相机的测光，并根据测光结果决定曝光值。
照相机总是把物体拍成中型的灰度（18%灰度），因此要根据这一点作曝光补偿。拍摄暗色物体如头发、逆光景物等需要减少曝光，拍摄白色物体如雪地、云海，就需要增加曝光。曝光补偿同时还要考虑照片上要达到的效果。例如把天空表现为白色与蔚蓝色，曝光补偿的数值是不同的。

看这两个例子：

在拍摄这两幅照片的时候都使用了点测光方式对白色的主体进行测光，并增加大约一档曝光值（+1EV）。如果增加更多的曝光值，如两档曝光值（+2EV），布达拉宫的外墙与仙人掌的花朵可以再现得更纯白一些，但是这样可能导致局部曝光过度，或是破坏图像的真实感。

绝对曝光
根据不同天气下的光线情况曝光（阳光十六法则）。绝对曝光的好处是不用考虑太多物体的明暗，直接控制曝光结果。要使用这种曝光方法并达到一定的准确程度，需要有足够的经验。

间接测光（间接曝光）
既然照相机倾向于把物体拍成18%的灰度（接近于人体肤色的灰度），那么我们就可以使用照相机内置的测光表对灰色的物体比如人体皮肤进行测光。这样测到的曝光数值同绝对曝光一样反映了实际的光线明暗，因此也比较准确。比较专业的方法是使用专用测光表对一块标准的灰度卡进行测光。这也是专业摄影师常用的做法。

在对替代物体测光的时候，要注意替代物体的光照情况要与主体一致。光照情况包括光照强度与角度。

由于西藏少女的肤色显得黧黑，同时也不便于测光，我改为对准她身后的石壁测光，并且作补偿后拍下这幅照片。

包围曝光

如果使用数字照相机，便可以充分利用数字技术的优点，预览拍摄结果并决定是否重拍，甚至在拍摄之前预先察看将要得到的效果。这时包围曝光便不显得那么重要了。

其他曝光方法
区域曝光法等等。

四、自动曝光锁定
自动曝光锁（AEL）的使用与“对焦锁”很相似（自动曝光锁定也可以称作“测光并重新构图”）。

点测光或者重点测光使得我们可以重点对画面中的某一部分测光。不过，多数照相机通常都只能对准画面的中央进行点测光，如果我们想对画面中央之外的某一物体进行点测光时（例如把画面的主体安排在画面中央以外位置的情况），就可以利用自动曝光锁的便利：完成测光之后保持半按快门按钮或是专门的“自动曝光锁按钮”，移动相机重新构图。这时“自动曝光锁”启动，照相机并不会改变先前的测光数值，即使进入照相机的光线明暗发生变化亦然。

当然，我们也可以记录测光时得到的曝光组合数字，并使用这个曝光组合最终拍摄。这样的效果是完全一样的。因此自动曝光锁的最大作用是方便操作，提高效率。

多数照相机没有设置专门的“自动曝光锁按钮”，我们只能通过半按快门按钮来实现自动曝光锁。但是注意，半按快门按钮在启动自动曝光锁的同时，往往也启动了对焦锁。这样在有些情况下可能导致对焦错误。例如……

四、其他
没有点测光，又需要对画面中的主体进行单独测光的时候，可以求助于如下“窍门”：

靠近要测光的物体，使主体充满取景框，用其他测光方式（平均/重点测光等）得到所需要的曝光数据，并以这个曝光组合为基础进行拍摄。卡帕说：“如果你拍得不够好，那是因为你离得不够近”…… 也可以将照相机镜头对准明暗与主体相似的大片区域测光。
如果正在使用广角镜头拍摄，则可以换用长焦镜头（通过变焦功能变焦得到镜头的长焦端，或是使用另一支长焦镜头）尽量放大主体在画面中的比例——最好让主体充满取景框——通过平均/重点测光方式测光并最终拍摄。这个方法与第一个的原理是一致的，但要注意长焦镜头与广角镜头的光圈范围不一致。
根据估计。画面中的最亮处……
在拍摄人像时可以增加曝光。这很容易理解，每个人（主要是mm）都希望自己在照片上显得白一些。这时可以在正确曝光的基础上增加0.5档甚至更多曝光。

注意光比。（如第一课提到的不要在正午拍照，避免强烈的阳光与浓重的阴影的强烈对比）。

涉及闪光灯的测光与曝光比较复杂，一般摄影者使用的机会很少。这里不作介绍。

五、总结
照相机的测光是精确然而“机械”的。要学会驾驭手中的照相机。
曝光准确的标准：曝光的结果与拍摄之前预想的结果符合，便是好的曝光。
相对曝光：掌握照相机的测光，并根据测光结果决定曝光值（曝光补偿）。
照相机总是把物体拍成灰色，因此要根据这一点作曝光补偿。拍摄黑色物体如头发、逆光景物等需要减少曝光，拍摄白色物体如雪地、云海，就需要增加曝光。曝光补偿同时还要考虑照片上要达到的效果。例如把天空表现为白色与蔚蓝色，曝光补偿的数值是不同的。
绝对曝光：可以根据不同天气下的光线情况曝光（阳光十六法则）。
要注意测光，有针对性地使用正确的测光方式。例如拍摄逆光下的风景则最好使用点测光。如果对小块物体（如模特的眼睛）使用平均测光，那么曝光就很可能出错。
充分利用数字照相机的优点，预览拍摄结果并决定是否重拍，甚至在拍摄之前预先察看将要得到的效果。
使用包围曝光。
使用更复杂的曝光法——区域曝光法，等等。
注意光比。（如第一课提到的不要在正午拍照，避免强烈的阳光与浓重的阴影的强烈对比）。
摄影的曝光要素：

光圈-快门 -- 曝光补偿 ---- ISO 设定（胶片照相机）

在大多数情况下，调整或改变以上任何一项都可以得到同样的曝光效果。

下一课：

数字摄影。使用数字照相机。

闪光灯/硬件/

\摄影、冲洗、印相、放大和翻拍照片。
教学要求
1.了解照相机的原理、构造和使用方法。
2.了解摄影、冲洗、印相、放大和翻拍等照相技术基本知识。
3.学习摄影、冲洗、印相、放大等过程的技术。
实验器材
照相机，印相机，放大机，冲洗器材等。

照相技术涉及光学、化学和电子学等有关知识，是一种基本而又重要的实验技术。随着人民生活水平的提高，它与人们日常生活的联系越来越密切。在科学实验和工程技术中，常常需要利用照相技术将物理、实验现象、图表资料等真实、迅速地拍摄下来，留待以后研究参考或长期保存；也常用作观测和研究人眼不能直接观测的现象（如：光、红外线、高能粒子）和瞬变过程（如：爆炸、高速运动）以及一些特殊环境中发生的现象（如：宇宙空间、深海）。此外，在X光分析、光谱分析、红外测量、金相分析、高能粒子的径迹记录分析、航空测量和空间技术等方面，照相技术也得到了广泛的应用。
实验原理
一张照片的形成（正片）需要经过摄影、冲洗（显影、定影、水洗）和印放（或放大）等过程。
摄影是把立体景物通过光学系统（照相机镜头）成像于涂有感光材料的胶片上，胶片曝光后，胶片上的卤化银就会发生变化，生成潜影，在冲洗时，经过显影液的还原作用，便把这些潜影显现出来，成为一种由黑白细微的金属银颗粒组成的影像，胶片上未曝光的部分，则利用定影液除去其上的感光物质，使其不能感光。因此，照相胶片经过曝光、显影和定影加工后，在胶片上得到的是与原景物色调正好相反的底片—也称负片。
印相时将印相纸或黑白正片压在底片上（乳剂膜对乳剂膜）进行曝光，再经显影加工后，在感光纸或黑白正片上就得到一个与底片色调相反，而与原来景物色调相同的像（正片）。
放大的基本原理与摄影相同，摄影是通过镜头使景物在底片上成为缩小的像，放大则是通过镜头使底片的影像在印像纸上形成放大的像，然后经过显影加工，得到一张放大的与原来景物色调相同的正片。
照相过程一般分为三个过程：摄影过程、负片制作过程（冲洗胶卷）和正片制作过程（印相或放大过程）。
1.摄影
摄影过程中主要使用照相机和胶卷。涉及的基本知识是：用光和取景；聚焦；选择光圈大小与快门速度。
照相机是利用凸透镜成缩小实像的原理制成。照相机种类很多，但它们的基本构造都是一样的，主要包括以下几个部件：⑴镜头；⑵光圈；⑶快门；⑷机身；⑸取景器；⑹测距器；⑺卷片安放装置；（8）自拍装置；（9）闪光联动装置。下面对一般照相机的结构作简要介绍。
⑴镜头
镜头是照相机的眼睛，它是成像的关键部分。一般照相机的镜头是由多片透镜组合而成，其组合后的作用相当于一个凸透镜，它们的像差经过精密校正，镜头分辨能力越高，成像质量越好。物体AB发出的或反射的光线，经镜头L在机身后部胶片P上形成AB的像A/B/。摄影时一般所说的“聚焦”，就是通过调节镜头的前后位置（如图32-1中水平箭头所示的方向），使物体在照相胶片处形成清晰的像。从几何光学上讲，就是使物距u、像距v、镜头的焦距f三者满足关系

镜头的焦距f有固定不变的与可调节变动的两类。常见的镜头焦距有2.8cm,3.5cm,5cm,9cm,13.5cm等几种，焦距长短直接影响物体成像的大小。同一物体置于同一地点，焦距长，物体成像大；焦距短成像小。一般的120照相机比135照相机镜头的焦距长，故拍摄的照片较大。
⑵光圈
光圈是在摄影镜头后面或在组成镜头的复合透镜之中的一个小孔，他由十多片弧形金属薄片制成，孔能开大与缩小，以控制进入镜头的光量，好象眼睛中的瞳孔一样，光强时可将它调小，光线弱时可将它调大。
f16、f11、f8、f5、f4等等是表示光圈大小的数字，它们刻在装摄影镜头的铁环的边缘上，这些数字是镜头相对孔径大小的倒数（相对孔径是镜头的有效孔径d与镜头的焦距f的数值之比）。数字小，摄影时光圈叶片张开的孔径就大；数字大，摄影时光圈叶片张开的孔径就小。因此，摄影时如果光线强，光圈要小，f的数值要取得大些；如果光线弱，光圈就要大，f的数值要取得小些。
光圈除了起控制进光量的作用外，还起着调整景深的作用。所谓景深，是指前后物体都能在胶片上形成清晰的像的范围；一般来讲，光圈大，景深范围小；光圈小，景深范围大。
⑶快门
快门是控制光线进入镜头时间长短的机械装置。快门一般有帘式（也称焦点平面式）和合页式（也称中心快门）两种。
合页式快门和光圈配合共同控制进入镜头的光量的多少。光圈从开启到合拢的这段时间内，光线进入镜头。一般所谓的曝光时间1/50秒、1/100秒、1/250秒等就是指快门从开启到合拢过程所用的时间。快门速度是分档的，不连续的，各级快门速度一般都刻在镜头或机身的速度盘上。因此，选用快门速度时，应注意不能使指示标记在相邻两级之间，否则会引起快门的损坏（卡死）。
光圈和快门速度的选择，既取决于被摄物体的具体情况，又取决于所使用的照相胶片的感光速度。在胶片已确定的情况下，光线强，光圈要选得小些，或快门速度要选得快些。拍摄运动物体时，快门速度要快些，为了保证进光量，光圈要相对取得大些。
60年代初期，发展了一种电子快门，现在通常装在小型照相机上。它是利用电子线路控制快门的开闭，能自动适应被摄物体的亮度条件。装有这种快门的照相机，拍摄时机身震动小，底片感光适度。
⑷用光和取景
要求通过合理的用光，真实、生动地记录事物的形象。摄影时，一般使用侧面光，因为在这种情况下最能表现物体的凹凸层次。取景，则要求能够集中、突出地表现事物的主要特征或主题。例如：表现高大，可使用竖的画面；表现宽广，应尽可能取横的画面；表现动态，需要在物体运动方向上留下一定的前进空间。
⑸测距、聚焦
只有聚焦准确，才能获得一张清晰的底片。聚焦是调节镜头与胶片之间的距离--像距，但是在镜头上刻出的却是物距，所以聚焦过程也是一个进行正确测距的过程，测距方法分为目测估计与自动测距两类：一些旧式或简易照相机，凭照相者的经验来目测估计被摄物体与镜头的距离—物距v，然后转动镜头使准线与距离标尺上的v值刻度对准，实现调焦。自动测距又可分为光测式和电测式两种，光测式又可分为联动测距和反光测距，联动测距就是摄影者一边转动镜头，一边在测距器中观察被摄对象的像，若看到测距器中虚、实两像重合，或像的上下两截对齐，则表示测距正确，底片上将出现清晰的像；反光测距是一边转动镜头，一边在毛玻璃上直接观察所成之像是否聚焦清晰。电子测距是近几年发展起来的先进的测距方法，它是利用微型计算器实现自动调焦，打开电键便会自动测距。
2．负片的冲洗
实验中使用的是黑白全色胶卷。冲洗是将胶卷装入冲洗罐中进行的。所用的显影液配方是D-72，它对负片、正片、照相纸、放大均适用。定影液配方是F-5A。冲洗时要注意三定：即定量、定时、定温。定量系指配液时要按配方的药量配置；定时系指应按照显影液的标准显影时间进行；定温系指显影温度要适宜，温度高，显影液活力强，结果负片黑白反差大，反之，反差小，一般来讲比较合适的温度为18-20℃。
3．印相、放大过程（正片制作过程）
⑴印相
图32-4是印相机的结构示意图。将负片置于印相机的磨砂玻璃上，乳剂膜向上，照相纸或黑白正片覆盖在负片上，乳剂膜与负片相对，使两者紧密接触，进行适当曝光后，取下相纸或正片，进行冲洗即可得到所要的照片。
要使印相得到良好的效果，要注意以下三个方面。首先，必须根据底片反差的强弱，选择适当的感光纸。感光纸有软性、中性、硬性的区别。常用的印相纸用1#（最软）、2#（软性）、3#（中性）、4#（硬性）、5#（硬性）等号码来标记的。最常用的是2号与3号感光纸，它们适用于反差较正常的底片。当底片的反差很小时，应配用4号感光纸，若底片的反差很大，则应配用1号感光纸。其次，要控制好曝光的时间。第三，显影时间要掌握适当。以上这些都可以通过多次实验的“样品”来确定。
⑵放大
放大机的结构和光路示意图。A为照明部分，S为光源，M为聚光镜，B为可伸缩的皮腔，C为底片夹，L为放大镜头，D为放置放大纸的夹板。光源发出的光，经聚光镜后照亮置于C中的底片（底片乳剂膜向下），上下调节L的位置，可以使底片在D上成一清晰、放大的像，在D上放置放大纸（乳剂膜向上）后，就能进行曝光。放大时，放大纸型号的选择与印相纸相同，曝光、显影等的时间，也与印相一样，要经过多次试验后才能确定。
4．翻拍
将照片、图片或文字资料录拍成照相底片的过程称为翻拍。翻拍可用专门的翻拍机进行，也可以用长焦距照相机，或在普通照相机镜头与机身间加接光圈（即加大镜头与底片间的距离——像距）。拍摄中要特别注意对被摄对象的照相应均匀。

操作步骤
1.拍摄
⑴练习使用照相机，熟悉所使用的照相机的结构、性能和使用方法，并进行“聚焦”，调节“快门”和“光圈”等练习。
⑵领取胶卷，把胶卷装入照相机（初始零位要注意红点对准底片衬纸上的箭头）。
⑶选择光圈和快门速度，进行拍摄。选择快门速度要与光圈大小相配合，调节调焦旋钮使成像清晰。选择各种景物拍摄几张照片，记下对应的气候条件、拍摄景物、距离、光圈大小、快门速度。
2．冲洗
⑴熟悉所用的照相暗室的布局，室内各种器具、药液放置的地方，各种电源开关的位置等，以及安全使用暗室的规程。
(2)在暗房内，从照相机内取出拍摄过的底片，装在冲洗罐内。
(3)在温度20℃左右,先水洗2分钟左右,加入D-72配方的显影液,显影10分钟。在显影过程中，操作方法为：将冲洗罐置于息影液中，并且晃动1分钟,静置1分钟交替进行。
(4)倒去显影液，水洗2分钟后，再加F-5A配方的定影液。定影约10分钟左右，水洗10分钟，晾干。
3.正片制作——印相或放大，冲洗
⑴把底片和相纸放在印相机上，注意底片的乳胶面与相纸的药膜面相贴。
(2)按照印相过程，先取两小块照相纸进行不同曝光时间的试验，然后进行冲洗，观察结果，以确定合适的曝光时间，最后按试验的得出的最好条件，印出一张完整的照片。
(3)放大。按放大过程，也是先经试验确定理想的条件，然后放大一张要求尺寸的照片。
4.认真记录各过程的条件。与实验室提供的标准图进行比较。并从所得负片、正片中进行认真分析总结。
5. 实验后交上正、负片，总结回答下列问题
⑴根据你拍摄的底片和印放的相片总结一下成功的经验和失败的教训。
⑵拍一张满意的底片在技术上要掌握好哪几个关键点？
⑶放大一张照片要经过哪几个主要步骤？

注意事项
1．不能用手触摸镜头，旋转照相机上各部件和零件的旋钮时，必须轻轻操作，不能过于用力。
2．对景物聚焦后，不能再移动照相机位置。拍摄

饱和度就是指一种特定颜色的灰暗程度。越灰暗的颜色其饱和度就越小，而明亮的颜色几乎没有灰暗的颜色，它的饱和度就越大。饱和程度并不影响颜色的基本色彩，同时也与明度（色彩的明暗程度）无关。
物体反射出的光彩颜色视光源的色彩而定。人的大脑可以侦测并且更正像这样的色彩改变，因此不论在阳光、阴霾的天气、室内灼光或荧光下。人们所看到的白色物体依旧。然而，就摄像头而言，这些由不同光源产生的“白色”在颜色上来说还是不尽相同的，有的含浅蓝色，有的含黄色或红色。为了贴近人的视觉，摄像头就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩，以便在最后相片中能够呈现出肉眼所看到的白色。这称之为“白平衡”。