真武世界哪一章有林铭:阳关雪的历史

“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，1000多年前，唐代大诗人王维的一曲送别绝唱让阳关名扬天下。阳关博物馆的建成又为丝绸古道增添了一处新景。

阳关博物馆坐落于阳关遗址北800米处，是一个融博物、旅游、遗址保护与研究为一体的综合性博物馆。整个馆址占地10万平方米，所有建筑仿汉而建，古朴典雅，古色古香，与周围的烽燧遗址、大漠戈壁和谐地融为一体。

据中国史书记载，阳关始建于2000多年前的西汉武帝时期，位于敦煌市西南70公里处，与玉门关南北呼应，成为丝绸之路上的重要关隘和通道。唐代以后，随着海上丝绸之路的兴盛，阳关随之被废弃，逐渐荒芜并消失。如今只剩下“阳关耳目”墩墩山烽燧孤立于大漠戈壁之上。

为了保护阳关，让人们更深入地了解阳关的历史和文化，2000年，由于敦煌书画院的倡导和出资，一个以“挖掘古文化，建设新文化”的综合性博物馆开始在阳关遗址不远处筹建。3年之后，2003年8月28日上午，建于甘肃敦煌市的阳关博物馆开馆迎宾。

敦煌有座博物馆（科教兴国）

杨光 聂传清

在黄沙滚滚的大漠中，坐上古战车观看古代练兵；而后，身披铠甲，骑马走阳关大道；调兵遣将、办理通关文牒、举行出关仪式……

这不是在一千年之前的古代，也不是在看电影。来到敦煌的阳关博物馆，这种惊险、刺激的场面每一位游客都可以亲自体验。

千岁老人风采依旧
这座博物馆就建在王维诗中“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”的阳关。

它位于敦煌西南70公里处，始建于汉武帝“列四郡，据两关”时期，距今已有二千年的历史了。阳关曾是西域之门户，丝路之咽喉。历代王朝征战于此，僧侣、游客不绝于道，文人墨客曾在此指点江山，阳关因此而威名远扬。

近几年来，到阳关旅游观光的游客日益增多。但由于历史的变迁，岁月风沙的侵袭，昔日的阳关关城已经不复雄伟，只有墩墩山上被称为“阳关耳目”的烽燧保存了下来，不免让人发出“凭吊阳关不见关”的感慨。为了让这位“千岁老人”重新焕发光彩，敦煌书画院积极筹措，历时三年零五个月，2003年4月16日开始试运营接待游客。

阳关博物馆与传统博物馆的不同之处在于，游客不但可以通过实物展示感受阳关的历史；还可以登城远望、观赏烽火狼烟，骑射练兵、持文牒出关……在“大漠孤烟直，长河落日圆”的边关，感受一番远离钢筋水泥之城的历史画面。

这样一个规模大、工程设计复杂的博物馆，没有让国家投入一分钱，完全是由敦煌书画院投资兴办的民营博物馆。其中的奥妙何在呢？

敦煌———不但可以看，还可以带走
阳关博物馆的项目发起人纪永元解释了其中的原因：20世纪七十年代末的敦煌仍是一个交通不便、信息闭塞、经济落后的边陲小县，因为人们观念陈旧，丰厚的文化遗存不能为人们服务，为了弥补这种历史与现实的反差，敦煌书画院探索出了一条不靠国家拨款，以文补文、以画养画，由企业利润扶持的滚动开发式的文体结合的新路。

所谓“以文补文”就是利用敦煌的历史文化、壁画、雕塑艺术设计出有敦煌特色的旅游纪念品。如：丝毯、染画、木玉石雕、陶艺等。游客不但可以来敦煌参观，还可以把敦煌的特色买回家。经过多年的实践，当年的鸣沙书画社由小到大，集腋成裘。自创建以来，创作书画作品1．1万幅，绝大多数作品被中外团体和个人收藏，书画销售额达1000万元。不仅如此，敦煌书画院还涉足房地产、建筑、旅游服务等众多领域，成立了敦煌文化产业发展有限公司、敦煌艺术旅行社、敦煌汇元实业有限公司等。由1983年成立时的1万元贷款、3名员工发展到现在拥有4个公司、120余名员工、资产达2000万元，为国家上缴利税120余万元。

这样，不但满足了游客的需求，还为敦煌书画院带来了可观的经济效益，从而，为进一步做大文化铺平了道路。这也是阳关博物馆诞生的基础。

富了不忘父老乡亲
在弘扬文化艺术、壮大经济实力的同时，敦煌书画院没有忘记自己的故土和父老乡亲。他们多次为敦煌的社会公益事业奉献爱心，曾先后为中渠小学、敦煌市艺术团、敦煌公园、敦煌三中等捐款12万余元。

人才是文化的基础，文化是经济的动力，经济更进一步推动人才的培养。敦煌———一座以文化经营着的城市，在这样一个良性的循环中持续发展着。

《人民日报海外版》〔20030904 №g〕

中国古代，一为文人，便无足观。文官之显赫，在官而不在文，他们作为文人的一面，在官场也是无足观的。但是事情又很怪异，当峨冠博带早已零落成泥之后，一杆竹管笔偶尔涂划的诗文，竟能镌刻山河，雕镂人心，永不漫漶。

我曾有缘，在黄昏的江船上仰望过白帝城，顶着浓冽的秋霜登临过黄鹤楼，还在一个冬夜摸到了寒山寺。我的周围，人头济济，差不多绝大多数人的心头，都回荡着那几首不必引述的诗。人们来寻景，更来寻诗。这些诗，他们在孩提时代就能背诵。孩子们的想象，诚恳而逼真。因此，这些城，这些楼，这些寺，早在心头自行搭建。待到年长，当他们刚刚意识到有足够脚力的时候，也就给自己负上了一笔沉重的宿债，焦渴地企盼着对诗境实地的踏访。为童年，为历史，为许多无法言传的原因。有时候，这种焦渴，简直就像对失落的故乡的寻找，对离散的亲人的查访。

文人的魔力，竟能把偌大一个世界的生僻角落，变成人人心中的故乡。他们褪色的青衫里，究竟藏着什么法术呢？

今天，我冲着王维的那首《渭城曲》，去寻阳关了。出发前曾在下榻的县城向老者打听，回答是：“路又远，也没什么好看的，倒是有一些文人辛辛苦苦找去。”老者抬头看天，又说：“这雪一时下不停，别去受这个苦了。”我向他鞠了一躬，转身钻进雪里。

一走出小小的县城，便是沙漠。除了茫茫一片雪白，什么也没有，连一个皱折也找不到。在别地赶路，总要每一段为自己找一个目标，盯着一棵树，赶过去，然后再盯着一块石头，赶过去。在这里，睁疼了眼也看不见一个目标，哪怕是一片枯叶，一个黑点。于是，只好抬起头来看天。从未见过这样完整的天，一点也没有被吞食，边沿全是挺展展的，紧扎扎地把大地罩了个严实。有这样的地，天才叫天。有这样的天，地才叫地。在这样的天地中独个儿行走，侏儒也变成了巨人。在这样的天地中独个儿行走，巨人也变成了侏儒。

天竟晴了，风也停了，阳光很好。没想到沙漠中的雪化得这样快，才片刻，地上已见斑斑沙底，却不见湿痕。天边渐渐飘出几缕烟迹，并不动，却在加深，疑惑半晌，才发现，那是刚刚化雪的山脊。

地上的凹凸已成了一种令人惊骇的铺陈，只可能有一种理解：那全是远年的坟堆。

这里离县城已经很远，不大会成为城里人的丧葬之地。这些坟堆被风雪所蚀，因年岁而坍，枯瘦萧条，显然从未有人祭扫。它们为什么会有那么多，排列得又是那么密呢？只可能有一种理解：这里是古战场。

我在望不到边际的坟堆中茫然前行，心中浮现出艾略特的《荒原》。这里正是中华历史的荒原：如雨的马蹄，如雷的呐喊，如注的热血。中原慈母的白发，江南春闺的遥望，湖湘稚儿的夜哭。故乡柳荫下的诀别，将军圆睁的怒目，猎猎于朔风中的军旗。随着一阵烟尘，又一阵烟尘，都飘散远去。我相信，死者临亡时都是面向朔北敌阵的；我相信，他们又很想在最后一刻回过头来，给熟悉的土地投注一个目光。于是，他们扭曲地倒下了，化作沙堆一座。

这繁星般的沙堆，不知有没有换来史官们的半行墨迹？史官们把卷帙一片片翻过，于是，这块土地也有了一层层的沉埋。堆积如山的二十五史，写在这个荒原上的篇页还算是比较光彩的，因为这儿毕竟是历代王国的边远地带，长久担负着保卫华夏疆域的使命。所以，这些沙堆还站立得较为自在，这些篇页也还能哗哗作响。就像干寒单调的土地一样，出现在西北边陲的历史命题也比较单纯。在中原内地就不同了，山重水复、花草掩荫，岁月的迷宫会让最清醒的头脑胀得发昏，晨钟暮鼓的音响总是那样的诡秘和乖戾。那儿，没有这么大大咧咧铺张开的沙堆，一切都在重重美景中发闷，无数不知为何而死的怨魂，只能悲愤懊丧地深潜地底。不像这儿，能够袒露出一帙风干的青史，让我用20世纪的脚步去匆匆抚摩。

远处已有树影。急步赶去，树下有水流，沙地也有了高低坡斜。登上一个坡，猛一抬头，看见不远的山峰上有荒落的土墩一座，我凭直觉确信，这便是阳关了。

树愈来愈多，开始有房舍出现。这是对的，重要关隘所在，屯扎兵马之地，不能没有这一些。转几个弯，再直上一道沙坡，爬到土墩底下，四处寻找，近旁正有一碑，上刻“阳关古址”四字。

这是一个俯瞰四野的制高点。西北风浩荡万里，直扑而来，踉跄几步，方才站住。脚是站住了，却分明听到自己牙齿打战的声音，鼻子一定是立即冻红了的。呵一口热气到手掌，捂住双耳用力蹦跳几下，才定下心来睁眼。这儿的雪没有化，当然不会化。所谓古址，已经没有什么故迹，只有近处的烽火台还在，这就是刚才在下面看到的土墩。土墩已坍了大半，可以看见一层层泥沙，一层层苇草，苇草飘扬出来，在千年之后的寒风中抖动。眼下是西北的群山，都积着雪，层层叠叠，直伸天际。任何站立在这儿的人，都会感觉到自己是站在大海边的礁石上，那些山，全是冰海冻浪。

王维实在是温厚到了极点。对于这么一个阳关，他的笔底仍然不露凌厉惊骇之色，而只是缠绵淡雅地写道：“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”他瞟了一眼渭城客舍窗外青青的柳色，看了看友人已打点好的行囊，微笑着举起了酒壶。再来一杯吧，阳关之外，就找不到可以这样对饮畅谈的老朋友了。这杯酒，友人一定是毫不推却，一饮而尽的。

这便是唐人风范。他们多半不会洒泪悲叹，执袂劝阻。他们的目光放得很远，他们的人生道路铺展得很广。告别是经常的，步履是放达的。这种风范，在李白、高适、岑参那里，焕发得越加豪迈。在南北各地的古代造像中，唐人造像一看便可识认，形体那么健美，目光那么平静，神采那么自信。在欧洲看蒙娜丽莎的微笑，你立即就能感受，这种恬然的自信只属于那些真正从中世纪的梦魇中苏醒、对前途挺有把握的艺术家们。唐人造像中的微笑，只会更沉着、更安详。在欧洲，这些艺术家们翻天覆地地闹腾了好一阵子，固执地要把微笑输送进历史的魂魄。谁都能计算，他们的事情发生在唐代之后多少年。而唐代，却没有把它的属于艺术家的自信延续久远。阳关的风雪，竟愈见凄迷。

王维诗画皆称一绝，莱辛等西方哲人反复讨论过的诗与画的界线，在他是可以随脚出入的。但是，长安的宫殿，只为艺术家们开了一个狭小的边门，允许他们以卑怯侍从的身份躬身而入，去制造一点娱乐。历史老人凛然肃然，扭过头去，颤巍巍地重又迈向三皇五帝的宗谱。这里，不需要艺术闹出太大的局面，不需要对美有太深的寄托。

于是，九州的画风随之黯然。阳关，再也难于享用温醇的诗句。西出阳关的文人还是有的，只是大多成了谪官逐臣。

即便是土墩、是石城，也受不住这么多叹息的吹拂，阳关坍弛了，坍弛在一个民族的精神疆域中。它终成废墟，终成荒原。身后，沙坟如潮，身前，寒峰如浪。谁也不能想象，这儿，一千多年之前，曾经验证过人生的壮美，艺术情怀的弘广。

这儿应该有几声胡笳和羌笛的，音色极美，与自然浑和，夺人心魄。可惜它们后来都成了兵士们心头的哀音。既然一个民族都不忍听闻，它们也就消失在朔风之中。

回去罢，时间已经不早。怕还要下雪。

□选自《文化苦旅》知识出版社·上海1992

位于敦煌市西南70公里外的南湖乡境内，为汉武帝开辟河西，“列四郡，据两关”的两关之一，自古为丝绸之路西出敦煌，通西域南道的必经关卡，西部边境之门户。唐代诗人王维首“渭城朝雨邑轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，更使阳关名扬千古。

阳关建于汉元封四年（前107年）左右，曾设都尉管理军务，自汉至唐，一直是丝路南道上的必经关隘。历史的久远使关城烽燧少有遗存，据（元和郡县志）载阳关，在县（寿昌县）西六里。以居玉门关之南，故曰阳关。本汉置也，渭之南道，西趣鄯善、莎车。后魏尝于此置阳关县，周废。”巴黎藏敦煌石室写本（沙州地志）（P．5034）载：阳关，东西二十步，南北二十七步。右在（寿昌）县西十里，今见毁坏，基址见存。西通石城、于阗等南路。以在玉门关南，号日：“阳关”（注：古人以山南水北为阳）。可见唐时阳关已毁，仅存基址。古寿昌城在今敦煌市南湖乡北工村附近，阳关在寿昌故城西6里，或10里处，当指约数而言。专家考证，阳关故址就在今南湖乡西面对‘古董滩”的流沙地带。

出敦煌市西南行75公里路程即可到达阳关故址：“古董滩”。1943年向达先生在这里考察时写道：“今南湖西北隅有地名古董滩，流沙壅塞，而版筑遗迹以及陶片遍地皆是，且时得古器物如玉器、陶片、古钱之属，其时代自汉以迄唐宋皆具，古董滩遗迹迤逦而北以迄于南湖北面龙首山俗名红山口下，南北可三四里，东西流沙湮没，广阔不甚可考”。1972年酒 泉地区文物普查队于古董道西14道沙渠后，发现大量版筑墙基遗址，经试掘、测量，房屋排列整齐清晰，面积上万平方米，附近有继续宽厚的城堡垣基。阳关故址当位于此处。

古代阳关向北至玉门关一线有70公里的长城相连，每隔数十里即有烽燧墩台，阳关附近亦有十几座烽燧。尤以古董滩北侧墩墩山顶上的称为“阳关耳目”的烽燧最大，地势最高，保存比较完整。

阳关古塞何以建在这片荒漠之中？考古学家研究发现，阳关占有“一夫当关，万人莫开”之险要地势。附近在古代又水源充足，渥洼池和西土沟是最大的独立水源，至少在三四千年前，这里就 已成绿洲盆地，有发达的火烧沟文化；汉唐时期，阳关军士即借以此水而生息。西土沟平时上游干涸，下游有泉水汇成水溪北流，时有山洪暴发。洪峰过后，沟岸纷纷塌落，河床加宽，大量泥沙顺流而下，遂在下游沉积。泥沙在西北风吹扬搬运下，形成条条沙垄，阳关古城送逐渐被水毁沙埋。

游客到丝路必到敦煌，到敦煌必到阳关。古迹并没有多少好看，关键是去凭吊历史，在想象的空间里去延续历史的哀音。阳关附近有一南湖和葡萄长廊，风格殊具，可参观当地民俗。

阳关的历史

渭城朝雨邑轻尘，
客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒，
西出阳关无故人